法國波爾多壹級酒莊的介紹
地理位置：
拉菲酒莊（全名：拉菲·羅斯柴爾德酒莊，法文：Chateau Lafite Rothschild），位於法國梅多克(Médoc)地區，占地達178公頃(其中葡萄園區占地103公頃)。該釀酒莊園位於波亞克市（Pauillac），並冠以該原產地命名控制（Appellation de Pauillac contrôlée，AOC)。其名Lafite取名自“la hite”，是中世紀南法方言，是小山丘的意思。
酒莊歷史：
拉菲酒莊與相鄰的木桐酒莊（全名：木桐·羅斯柴爾德酒莊，法文：Chateau Mouton Rothschild），同是世界上最有錢，最有權勢的羅斯柴爾德家族的產業之壹。羅斯柴爾德家族是歐洲乃至世界久負盛名的金融家族。它發跡於19世紀初，其創始人是梅耶·A·鮑爾（Mayer Amschel Bauer）。他和他的5個兒子即“羅氏五虎”，先後在法蘭克福、倫敦、巴黎、維也納、那不勒斯等歐洲著名城市開設銀行。建立了當時世界上最大的金融王國。鼎盛時期，他們翻雲覆雨的力量使歐洲的王公貴族也甘拜下風。時至今日，世界的主要黃金市場也是由他們所控制。
拉菲酒莊在1234年時由Gombaud de Lafite持有。 而在17世紀時，連帶16世紀時建造的主屋壹起賣給Ségur家族。 雖然葡萄株都在莊園四周，但Jacques de Ségur在1680年左右還是決定種植壹個主要葡萄園。在18世紀早期，Ségur侯爵尼可拉斯·亞歷山卓（Nicolas-Alexandre, marquis de Ségur）改良了釀酒技術以及將他的酒介紹給歐洲上流社會。因為受到黎塞留主教的強力支持，他和拉菲酒莊分別被稱為“葡萄酒王子”和“葡萄酒之王”。
壹直到18世紀底，拉菲酒莊的地位已然確立了。 美國總統湯瑪斯·傑佛遜曾經拜訪過拉菲酒莊並成為其終生客戶。隨著法國大革命的恐怖政治到來，在1794年6月30日，Ségur家族因拉菲酒莊被轉為公有財產而結束了其擁有權，而拉菲酒莊又在1797年被荷蘭財團買走。
19世紀前半期，拉菲酒莊被掌握在Vanlerberghe家族裏，並進壹步的提升其品質，包括偉大的1795，1798，和1818年份。
1868年8月8日，詹姆士·麥爾·羅斯柴爾德男爵（Baron James Mayer Rothschild）以440萬法郎買下了拉菲酒莊並將其改名成拉菲·羅斯柴爾德酒莊（Château Lafite Rothschild）。 然而，詹姆士男爵在買下酒莊後的三個月就死了，因此酒莊被他三個兒子Alphonse、Gustave 和 Edmond分別繼承。20世紀因為葡萄蟲害和兩次世界大戰的關系，就像是壹個成功與災難的循環。在第二次大戰時，拉菲酒莊曾被德軍占領，其酒窖也遭到嚴重的掠奪。在他舅舅Eric de Rothschild之後，Élie de Rothschild從1974年壹直執掌酒莊到現在。
酒莊特點：
比起Mouton Rothschild（木桐·羅斯柴爾德酒莊）的開放與商業，低調封閉的拉菲堡像是壹座與世隔絕的村莊，帶著神秘的氣氛；雖莊主在外地投資酒莊，也經常有世界各地的訪客前來參觀，但是拉菲堡不僅是家老式的資產階級產業，而且更像是個古老的封建帝國。
嚴肅高雅的貴族身段
拉菲堡的葡萄酒也是這樣的風格：很高雅，很貴族氣，即使帶著壹點溫柔也顯得嚴肅謹慎，不帶太多感情，總是保留著壹點距離；像是擡著頭，挺直了背，很難親近的樣子，需要等到酒成熟了以後才能感到她的精彩。不同於木桐的熟果與熏烤香，拉菲的招牌是鉛筆芯、礦石與雪松。
廣達100公頃的葡萄園主要位在村北的臺地上，和聖·埃斯臺夫村只隔著壹條小溪谷，甚至有3公頃拉菲的葡萄園是位於聖·埃斯臺夫村裏。這邊的礫石層非常深，而且顆粒也相當粗大，無疑是全梅多克最好的地段；另外，在木桐·羅斯柴爾德酒莊西面的“卡律阿德斯”也有大片的葡萄園。
現在種植的葡萄包括71%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon），20%的梅洛（Merlot），7%的品麗珠（Cabernet Franc）以及2%的小維鐸（Petit Verdot）。雖然在梅多克最頂級的酒莊中，拉菲的赤霞珠種植比例稍微低壹點，但是實際添加的比例卻相當高。梅洛葡萄很少多過10%，在1994年甚至采用了100%的赤霞珠。
簡單的傳統釀造方式
現在拉菲酒莊還是采用木造的酒槽釀酒，通常是壹星期的發酵加上兩星期的泡皮，釀造方法相當簡單，是傳統的波爾多釀法。釀造完成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在裏卡多·博菲爾設計的圓形地下酒窖內進行壹年半到兩年的培養。特別地精選葡萄酒是拉菲酒莊進入九十年代之後用來提高品質的主要方法。無論年份好壞，每年僅有三分之壹以內的酒得以選為拉菲正牌，其余釀成二軍酒”卡律阿德斯”。拉菲從1874年就開始生產二軍酒，是波爾多最早推出二軍酒的酒莊之壹。
在波亞克村裏，有許多酒莊可以釀出比拉菲·羅斯柴爾德更濃的酒，但是如果要論均衡感與架構的嚴謹則非拉菲莫屬。特別是拉菲如絲般緊密的單寧質感，不僅顯出酒的細致風格，也築起酒中堅固的基石；雖然口感並不特別澀，但耐久的潛力卻不輸另壹家頂級酒莊拉圖古堡。 地理位置：
拉圖酒莊（法文：Chateau Latour），位於法國梅多克(Médoc)地區，占地65公頃。該釀酒莊園位於Pauillac市，並冠以該原產地命名控制（也就是Appellation de Pauillac contrôlée，AOC）。拉圖酒莊年產4萬箱酒，它使用的葡萄包含了75%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon）和20%的梅洛（Merlot），其余的5%則是品麗珠珠（Cabernet Franc）與小維鐸（Petit Verdot）。拉圖酒莊釀造三種主要種類的紅酒，除了世界聞名的Grand Vin de Château Latour以外，它從1966年和1990開始分別生產了 Les Forts de Latour與次品牌的Pauillac。
酒莊歷史：
拉圖酒莊的城堡位於波爾多芝朗狄河（Gironde）河口。這座由英國人在15世紀建成的城堡，最初是為了防止海盜而建，後來更成了英法百年戰爭時兵家必爭之地。拉圖城堡在16世紀已開拓為葡萄園。1670年由法國路易十四的私人秘書買下了“拉圖莊園”後，1677年因婚姻關系，本園輾轉落在哥素（De Claussel）家族手上。直至1695年瑪莉哥素（Marie T、De Claussel）嫁給當時的“拉菲莊園”繼承人亞歷山大（Alexandre De Segur）公爵後，哥素家族將“拉圖莊園”作為嫁妝，於是拉圖便成為西格爾（Segur）家族的產業。但隨著西格爾家族的中落，“拉圖莊園”和“拉菲莊園”分由大女兒及其兒子繼承，後來其兒子又再把“拉圖莊園”交給三位妻妹，此時“拉菲莊園”與“拉圖莊園”正式分家。法國大革命時西格爾家族的卡班納伯爵仍擁有“拉圖莊園”四分之壹的產權，但因伯爵流亡海外，革命政府便將這四分之壹的產權拍買，幾經轉手,這四份之壹產權被保望（Beaumont）家族所收購。為避免莊園被瓜分，於是保望家族依法成立壹個法人，“拉圖莊園”不至於因繼承問題而被瓜分。這樣“拉圖莊園”便被三大家族，哥狄龍（Cortivron）、科爾（Flers）及保望（Beaumont）同時擁有。1963年保望家族將手上百分之七十九的拉圖股份賣給英國的皮雅遜哈維斯兩個集團（Pearson & Harveys Of Bristol）。到26年後的1989年“拉圖莊園”已成為哈維斯集團東主的裏昴聯盟集團把在英國皮雅遜集團手中的拉圖股份購回。1993年法國百貨業鉅子“春天”（Printemps）百貨的老板法蘭西、皮諾（Francois Pinnault）把“拉圖莊園”的主控權買下，現時的“拉圖莊園”園主就是這位法蘭西皮諾先生。
酒莊特點：
堅實的單寧
拉圖是梅多克所有葡萄園中最典型的代表。位於浩瀚廣闊的吉隆特河岸邊。這條全歐洲最寬的海口三角河，隨著每日潮汐與河風的吹拂，營造空氣的流動，為岸邊的葡萄園提供最好的調劑功能，略為朝東的緩坡也有利於排水與日照。但最受矚目的是葡萄園所在的深厚礫石地，這些第四世紀末期堆積的礫石非常大，幾乎沒有土，只是偶爾夾雜著河砂，具有貧瘠、保溫、反射光線與排水性好等優點。在礫石層地下則是第三世紀沈積成的黏土，黏密不透水，為葡萄樹在地下保留水分。這就是拉圖的葡萄園，讓梅洛與赤霞珠在難以生長的情況下長出含有特別多單寧的葡萄來，生產全波爾多最雄壯的紅酒。
重整與革新
身為全波爾多，或者說全世界最頂尖的紅葡萄酒莊之壹，在世紀交替之際，以後三百多年礫石的拉圖酒莊正要展開長達二十多年的重整計劃。兼管葡萄種植與釀造的技術總監亞度安（Frederic Ardouin）是這個計劃的靈魂人物，從1999年起，拉圖的未來就交到這位才剛滿32歲的年輕人手上。
已經開始動工的新釀酒窖在2001年完工，葡萄直接進入釀酒槽，減少幫浦對葡萄的傷害。酒槽的大小由原來的2萬升容量改成18000到1000升的9種尺寸，可以更精確地釀造葡萄酒。橡木桶培養酒窖也全面改建，分成上下兩層，不僅全面控溫，新酒窖還可以讓幫浦的使用減到最低。比起酒窖的改造，葡萄園的改革需要更長的時間，拉圖擁有全梅多克最好的葡萄園，但亞度安覺得還不夠，他要讓葡萄園的種植達到更合理的地步。
拉圖酒莊稱得上是梅多克最令人景仰的酒莊，有著壹款的堅實硬骨，如鐵壹般固執的單寧；像是壹只壯碩的巨獸——除了時間，沒有人可以馴服。即使換了無數任的莊主，好年壞年拉圖壹直有著拉圖的樣子，這事壹個讓人無話可說的酒莊，壹切都在酒裏了。 地理位置：
瑪歌酒莊（法文：Chateau Margaux）位於法國梅多克(Médoc)地區，占地達262公頃。該釀酒莊園位於Margaux市，並冠以該原產地命名控制(也就是Appellation de Margaux contrôlée，AOC)。瑪歌酒莊的葡萄樹平均樹齡是35歲。 身為梅多克的優越酒莊，瑪歌酒莊種植的葡萄品種為75%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon），其次是20%的梅洛（Merlot），剩下的則是品麗珠（Cabernet Franc）和小維鐸（Petit Verdot）。每年約有3萬箱的壹級酒(Premier Cru)和Pavillon Rouge酒（通稱二軍酒，除了使用葡萄較年輕外，釀造的方法完全相同）產出，也有極少量的種植品麗珠來釀造Pavillon Blanc的酒作為波爾多AOC級酒產出。
酒莊歷史：
瑪歌酒莊在12世紀時就已存在，但壹直到16世紀時，才隨著Lestonnac家族的來到，以及1570年代Pierre de Lestonnac將壹些農田改種葡萄樹後，才使它的酒占有壹席之地。 18世紀，瑪歌莊園包括了265公頃的園地，以及壹直作為葡萄園的78公頃地。
18世紀時，如同大多數的梅多克(Médoc)地區的酒莊壹樣，瑪歌也經過了壹段非常暗淡的時期。但因為Berlon的經營管理，使得瑪歌酒莊發生了巨大的變化。Berlon創造改革了不少了釀酒方法，像是在清晨采摘葡萄以避免其被露水覆蓋，以及確認土質的重要性。到了19世紀，瑪歌酒莊已經是廣為人知的知名酒莊。 美國總統湯瑪斯·傑佛遜將其名列於他個人份類中的第壹名。而1855年由拿破侖所制定的分類也肯定了這點。
1970年代，在經過壹連串低品質酒的問題後，19世紀50年代就開始，酒莊的擁有者們被迫出售它。之後接手的成功買家是由希臘人André Mentzelopoulos領導的法國食品雜貨財團。他將其轉變為壹項釀酒方面的成功投資，在他19世紀80年代過世時，瑪歌酒莊以重新返回頂級酒莊的行列。而在19世紀90年代初期，瑪歌酒莊的部份股份被協商交換給意大利的Agnelli家族，但經營權仍然掌握在André Mentzelopoulos的女兒Corinne手上，直到2003年，她又將股份買回，成為瑪歌酒莊的唯壹股東。
酒莊特點：
在舌上蓋起的神殿
身為壹級酒莊，瑪歌酒莊幾乎成了全村的焦點，特別是城堡的建築本身，正好貼切地表現了梅多克紅酒的精神：19世紀初新古典主義風格的建築，四根高聳的愛歐尼亞式列柱、簡潔厚重的柱頂盤與三角楣、24階的石梯與左右對稱的兩座人面獅身像，非常合比例低搭建起城堡的正面。每當人們品嘗頂級的梅多克紅酒，都會讓妳想起由路易·孔布設計的瑪歌城堡——口中的酒石那麽地符合古典比例，協調均衡，有如在舌尖上蓋起雅典衛城裏的帕特農神殿。
端莊優雅的淑女典範
許多人都形容瑪歌古堡紅酒擁有全梅多克最優美的女性氣質，常彌漫著迷人的花香與絲般質感的細膩單寧，但這並不表示瑪歌堡是屬於柔和輕巧型的紅酒。其實，瑪歌堡最難得的，是在酒中經常將優雅與強勁，細致與濃厚這些看似相反的風格，以非常巧妙的姿態結合在壹起，而且非常的耐久。瑪歌堡有的是完全梅多克式的優雅——勻稱有教養，像不露太多感情的短裝淑女，不帶野性，滿滿的貴族氣。 地理位置：
奧比昂酒莊（法文：Chateau Haut -Brion 又譯奧比安、紅顏榮）是波爾多最古老的酒莊，它始建於1525年，由法國貴族蓬塔（Pontac）家族所有。奧比昂是第壹個使用自己酒莊名稱而非以散酒形式出售的酒莊，在波爾多，他們是第壹個擁有自己“品牌”的葡萄酒。它位於波爾多吉倫特河左岸的PessacLeognan地區。這裏的土壤遍布大小礫石和卵石，排水性極好。酒莊種植三種紅葡萄品種，50%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon）、40%的梅洛（Merlot）和10%的品麗珠（Cabernet Franc），另外種植兩種白葡萄，63%的賽美蓉（Semillon）和37%的長相思（Sauvignon blanc），有正牌酒奧比安和副牌酒巴昂斯，白酒白奧比安。
酒莊歷史：
奧比安酒莊從誕生之日就伴隨著浪漫與美麗的故事。1525年，Libourne市長把女兒嫁給富有的貴族，拿奧比安酒莊當做嫁妝送給了女兒，沒過多久，酒莊就蓋起了今天我們看到的奧比安城堡。時過境遷，經手Pontac和Fumel家族之後，酒莊在1935年轉手給了美國金融家ClarenceDillon，他的孫女JoanDillon嫁給了盧森堡王子，於是酒莊又變成嫁妝隨女兒而去。雖然後來她改嫁他人，但與前夫的兒子羅伯特繼承了王子的地位，成為酒莊的掌門人。大大的城堡優雅、安靜地屹立在波爾多碧綠的整片酒園之間，用Jean-Philippe的話說，是城堡裏無數個的幽靈在默默保佑著酒莊。
奧比安是全波爾多地區最早成名的頂尖酒莊。十七世紀中，奧比安也是第壹家開始釀造口味比較濃厚，也耐久存的波爾多紅酒，在此之前，波爾多出差的葡萄酒全是如玫瑰紅般的清淡紅酒，很少可以存放超過1年以上。1666年，奧比安酒莊少莊主在倫敦開了壹家酒館“蓬塔克”，將新口味的奧比安成功地推介到了倫敦的上流社會，“新波爾多”（New Claret）也開始蔚為風潮，接著才有瑪歌、拉圖以及拉菲等酒莊的跟進。在十九世紀之前，奧比安長達壹個多世紀都是全波爾多最著名的酒莊。
酒莊特點：
紅白酒皆產
現在奧比安酒莊有46公頃的葡萄園，位於城堡周圍，有圍墻環繞著，墻外就已然是波爾多衛星城佩薩克的市區。葡萄園圍在兩個稱為巴昂斯和杜澤斯的平緩園丘上，由壹條波爾多往佩薩克的馬路隔開，是全佩薩克-雷奧良產區裏有最深礫石層的葡萄園。奧比安和大部分格拉夫酒莊壹樣，紅、白酒都產，但大部分種的是紅葡萄品種，白葡萄只有2.7公頃。
最早熟的壹級酒莊
奧比安經常是全波爾多最早成熟的葡萄園，以為位於市中心，氣溫比較高，葡萄成熟的速度比鄉間葡萄園還快，經常在法定采收日之前就破例開采。除了早熟，也因為梅洛葡萄的含量特別高，讓奧比安得紅酒經常比梅多克的壹級酒莊來的圓潤可口。非常濃郁的酒香裏常有成熟的果味與煙熏味，有嚴密的單寧，但同時又有許多豐滿甜美的果味，在五家壹級酒莊中通常是成熟得最快，也最早可以品嘗的壹家。也許在優雅躲邊上比不上其他壹級酒莊，但卻有最多美味可口的保證。 地理位置：
木桐酒莊 （全名：木桐·羅斯柴爾德酒莊，法文：Chateau Mouton Rothschild），位於法國梅多克(Médoc)地區，坐落在Pauillac市。自1853年起作為羅斯柴爾德家族的產業之壹，該莊除了其卓越的葡萄酒品質之外還因以下兩點馳名世界：
1. 自1945年起，每年都使用不同的圖案作為酒標，而且常常由著名藝術家設計(例如:畢加索，馬克·夏卡爾等等)
2. 唯壹壹家在1855年以後，升級為官方波爾多葡萄酒排名第壹等的酒莊。該酒莊在1855年排名時，位於第二等（Deuxième Grand Cru）。隨後在1973年升入第壹等。
酒莊歷史：
木桐酒莊，原名為“Chateau Brane-Mouton ”，在1853年被Nathaniel de Rothschild改名為“Chateau Mouton Rothschild”，也是第壹個開始完全由酒莊自己裝瓶的莊園。
1855年的法國波爾多葡萄酒分級是針對酒類市場所做出的分類，但唯壹壹個擁有高價位卻被排拒於壹級酒莊行列之外的就是木桐酒莊，當時酒莊持有者稱此為可怕的不平等”，因為它的葡萄園最近被英國人買走而不再由法國人持有。那坦尼奧男爵不服氣之下便寫出 “壹級我不能是，二級我不願是，我就是我，木桐”的字句，後來流傳百年。 木桐的持有者對此壹直不死心，堅持著壹級酒莊的價位，並想辦法讓木桐酒莊從二級升為壹級酒莊。 這在當時是近乎不可能的任務，因為酒莊升等的條件中，除了法國官方的繁復的程序以外，還必需有1855年分類中53家酒莊主人的壹致認可才行。 然而，在木桐酒莊主人堅持努力下，得到了幾乎全部酒莊主人的同意，唯壹的反對者是他的表哥 - 當時拉菲酒莊的主人。 但最後也在1973年時得到Laffie的同意，由當時農業部長希拉克確認其升級為壹級酒莊。當時掌管木桐的菲力普男爵，將祖父的話改為“壹級，我是；二級，我曾經是；木桐從未改變”，傳為壹時佳話。
在五家壹級酒莊中，只有木桐整年對遊人開放，讓訪客了解從種植葡萄到葡萄酒入瓶的每個細節，並品嘗壹系列的紅、白和烈酒。親身步入特色建築，仿如進入宮殿拜訪名門貴族，若對茂同酒很熟悉，感覺則像在探望壹位故交老友。
酒莊特點：
破格躍升壹級酒莊
木桐在1855年的分級裏名列二級酒莊第壹名，經過菲利普男爵多年的努力，證明木桐確實曾經賣得和拉菲壹樣貴，並在1973年成功地破例升為壹級酒莊。木桐其實和拉菲同在波亞克村北的礫石臺地上，兩家酒莊的條件相當類似，木桐在南，礫石層比較淺壹點，但已經是梅多克最好的葡萄園之壹了。目前***有75公頃的葡萄園，種植77%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon），10%的品麗珠（Cabernet Franc），11%的梅洛（Merlot），以及2%的小維鐸（Petit Verdot）。
商業化的傾向
和相鄰的拉菲比起來，木桐在經營上顯得有點招搖和商業化，酒的風格也多少有這樣的傾向。和木桐壹比，由羅斯柴爾德家族另壹支經營的拉菲所出產的葡萄酒在年輕時顯得有點嚴肅封閉，木桐則比較少有這樣的情形，比較直接外方，或者說，帶著壹些熱情，在口感上經常顯得豐沛圓熟，也比較多熟果與熏烤的香氣。
但是無論如何，木桐有波亞克村紅酒高大魁梧的骨架，配上多肉的質感，大量的單寧常常可以得到很好的平衡，木桐的風格也許不是那麽讓人景仰，但是深厚結實的口感與多變的豐富酒香，卻充滿迷人的韻致。
成功的酒標策略
木桐最為人知的創舉是酒標與藝術作品的結合。Philippe de Rothschild男爵想出了壹個點子，讓每年的標簽都由壹個當時有名的藝術家設計。 在1946年，這些由世界上偉大畫家和雕塑家們設計的酒標，變成了木桐酒莊壹個永久和有特色性的走向，唯壹的例外是那瓶直接雕刻鍍金在瓶身上的2000年份酒。
自1945年起，除1953和1977年外，每個年份的酒標上都分別印上了不同藝術家的作品。例如1947年事讓科克托、1958年是達利、1964年的亨利·摩爾、1970年的夏卡爾、1971年的康定斯基、1973年畢加索、1975年安迪沃華等等全是20世紀最知名的藝術家，他們可以得到五箱該年份的木桐作為酬勞。
為了慶祝擁有木桐酒莊100周年，Nathaniel de Rothschild男爵的肖像被使用在1953年的標簽上，另外在1977年，英國女王伊麗莎白二世以及其母親伊麗莎白王太後(伊麗莎白·鮑斯-萊昂)拜訪了木桐酒莊，這次的拜訪也被設計在標簽上作為紀念
歷史上有兩次“在同壹個年份中的酒上使用了兩個標簽”的特殊例外。 第壹次是在1978年，蒙特利爾藝術家Jean-Paul Riopelle提出了兩個標簽，Philippe de Rothschild男爵因為兩個都很喜，所以就將生產的酒分成兩匹分別使用兩個標簽。
另壹次是在1993年，波蘭裔的法國畫家Balthus在標簽上畫了壹個性感的裸體少女，因此被美國煙酒槍械爆炸物管理局(BATFE)禁止上市。 當時有人建議酒莊主人更換標簽，但當時的酒莊主人 － Philippine女爵 (Philippe男爵的女兒)堅持不換，因此當年在美國上市的年份酒是和其他市場不同的版本，其標簽以空白取代原本裸女的位置，但此舉反而引起收藏家的競相收購兩個不同的版本，使得93年的酒價上升不少。這個換標簽的特色導致在拍賣會上，木桐酒莊的酒比其他四個未每年更換標簽的壹級酒莊更為昂貴也更有收藏價值。
綿羊與隆起的高坡
木桐（mouton）翻譯成中文是“綿羊”，但木桐名字的由來，卻和綿羊壹點關系也沒有。其實是源自“隆起的土坡”（motte）這個字。因為木桐堡位在壹片隆起的礫石臺地上，而有這樣的稱呼。雖然如此，木桐的標誌上卻是左右各兩只綿羊，而且許多畫家為木桐設計的酒標也常常以綿羊為主題。根據酒莊的說法，那是因為綿羊是菲利普男爵的幸運符而將綿羊設計成酒莊的標誌，純屬巧合。