陽春面是壹種什麽面？
陽春面是上海最受歡迎的面條，歷史悠久，是壹碗便宜的面條。按照王定九的上海門直徑，1934就是每碗16銅錢。據上海飲食服務報:1955 0.13元壹碗；1965 0.12元；到1990就沖到字頭2，每碗0.20元。
這碗面之所以便宜，從它的原名就知道了:“清湯滑面”。面湯不放頂，調料是放醬油。可以加點豬油，不要太高興。滑如大米，去店裏填飽肚子就叫陽春面。即使進了包，也沒有失去平價的本來面目；3月23日，1958，報紙上報道了壹個0.29元的套餐:“高粱兩兩，陽春面壹碗，方便菜壹鍋。”
沈，原三聯書店總經理，曾在1949上海老保生銀樓當學徒，業余時間到新聞學院學習電影。傑農潘老師帶他去看了壹場“群演”。送壹兩塊錢壹碗陽春面吃；他回憶說:“我太高興了。”
在上海，經營陽春面等糕點被稱為“面業”。剛開始我肩扛著肩走街串巷，1828(清道光八年)有壹家面館，在開龍順閣的縣城城隍廟門口旁邊。20世紀20年代，湖北面館成為這個行業的主角。
陽春面簡單便宜，上海人做的細致，有標準，有操守。1934 16銅板碗陽春面，有香油、醬油、蔥、雞蛋皮、蝦皮等。，壹個人就夠了。1955市政府對包括陽春面在內的糕點、油條等14種純糧產品實行統壹規格和價格。規定每碗標準面粉是125g，十年後就是100g。
陽春面是壹碗普通人的面，卻經常被大陸人誤解。我以為那是春雪的臉，壹定很高貴。我沒想到這是下巴麗人的臉。問題出在臉的名字上。說起來不吉利，原來叫“光面”。既然是窮人，怎麽能越吃越窮呢？不知道誰聰明，就改名叫“陽春”，撒了壹點蔥花，迎接春天的到來。靈感來源於面條的價格。那時，每碗有十根面條。人們把農歷十月叫做小陽春，於是十面就成了陽春面。還有壹個版本有點“高大上”，說乾隆皇帝下到江南淮安，頭上吃了這碗好吃的無名面。趁著面上的繁華，我給它取名“陽春面”，說是三月春意。早在1938，《上海生活》第六期就對陽春的面條進行了考證，但時至今日，關於面條的起源仍然沒有定論。
無論如何，這個名字改得好；效果是強調和諧和人性。想從錢包裏省錢的，也可以在店裏大聲喝:“春來壹碗面，湯要寬，面要硬，青要重。”對了，這個面裏的“綠”不是青菜，是大蔥和大蒜。
說起陽春面，花頭不多，但是湯汁可以翻翻。換湯不換臉。用肉骨湯，然後是鱔魚骨頭湯，摸天花板的時候用雞湯。上世紀70年代南橋的壹家店裏，豬頭在開水裏煮，露出骨頭；師傅舀了壹勺湯，加到我的面裏。
陽春面也是壹碗有底子的面。只要加了澆頭，瞬間就冒出來了。有了它的底，各種豐富的澆頭就有了用武之地；加壹塊排骨做大排面，加鱔魚和蝦做著名的蝦仁炒鱔魚面...當時，著名的面館元奎館開到天鑰橋路，推出了壹碗售價888元的面條。春面而已。有了它在底下，妳可以對付任何壹種面條。但是有骨氣的陽春面從來不會主動幫有錢人。它知道，加了澆頭，就失去了自我，就不是壹根蔥兩根白的陽春面了。
其實陽春面就是壹碗上海人的面。沒時間做飯或者有客人來，就把面放下。以前媽咪會煮壹碗蔥油，蔥油會發黑。吃面的時候加。我還是煮了豬油，但是怕“三高”，只剩下蔥油。
在家做陽春面，放湯當面湯，用湯做拌面。夏天，熱風被電風扇吹走，就成了冷面。吃的時候加醋，醬油，花生醬，香油，就像陽春面加高湯壹樣，看起來很豐富。(袁念琪)