喜歡油炸饅頭的原因。
把準備好的小籠包壹個個放進去，然後倒重油，倒點水，蓋上木蓋子。過了壹會兒，師傅時不時的翻翻鍋，大概10分鐘。師傅開了鍋，撒了壹把蔥花，又撒了壹遍。
芝麻，用重木鍋蓋壹兩分鐘，出鍋，香味撲鼻。顧客買幾盎司(也就是幾個顧客)，咬壹口，頓時滿嘴都是香味，濃濃的，很好吃。這是傳統意義。
餐桌上的上海煎饅頭是普通大眾喜歡吃的小吃。
炸饅頭的產地其實在蘇州。婺源茶館的煎饅頭，1911開的，江浙滬最有名，最受歡迎。上世紀20年代，生煎饅頭進入上海，因其經濟實惠而受到大眾追捧。所以大多數人只知道“上海生煎饅頭”，卻沒有多少人知道它的前世。炸饅頭在上海已經有很多年了，壹直在不斷發展，出現了不同的流派。
說到油炸饅頭，我要提到壹個黃楚九。黃楚九的祖先是醫生。此人早年在上海發展。憑借敏捷的思維和出色的溝通能力，他在十裏洋場如魚得水，但也陷入了溜須拍馬的境地。
老板商人的名字。他先是在醫學領域發展，然後涉足娛樂業。當時上海的新世界、大世界都是他的產業。他經營的中法大藥房和五洲大藥房都很有名。其中，只有他推
“愛羅補腦汁”的產品風靡壹時。他不惜在報紙和戶外做廣告，很好地利用了部分市民的崇洋心理，在市場上大賺了壹筆。後來有個“百年老機”發布，讓他
每壹天，我都賺了很多錢。
黃楚九知道信息在商業中的重要性。早在上世紀20年代，他就在市中心的浙江路上開了羅春閣茶樓。這是他收集商業信息的重要陣地，也是交流信息的地方。在茶館裏可以嗅到商機，認識更多的生意夥伴。
上世紀初，上海的茶館只喝茶，市中心的三大茶館如羅春館、日升樓、壹壺春都是如此。喝茶的人，茶館裏只有茶，沒有別的，導致茶館不能長久。
偶爾留住客人，因為喝茶的人會餓著肚子離開。據說有壹天，黃楚九從愛多亞路(延安中路)上的“智祖路”家中乘車出門，途經司馬路(福州路)，看到壹條小巷。
和過去壹樣，炸饅頭攤的生意很紅火，這讓司機停了下來。他特意下車買了幾個嘗鮮，感覺比別處的生煎饅頭好吃多了。他靈機壹動:如果把炸饅頭也引入羅春閣茶樓，就成這樣了
喝茶的人壹定要滿足。可是哪裏能找到能做出這麽好吃饅頭的廚師呢？後來，黃楚九發現巷子裏生煎饅頭的攤子頭突然關門了，以為機會來了，就讓那個人去打聽。學習
歇業的原因是小老板覺得師傅餡料太正宗，加了太多肉凍(肉凍趁熱融化成鮮汁，所以好吃)，成本太高，賺不到錢，就停了師傅的生意。黃楚九，聽著，媽媽。
其實我是以比原來小老板高的價格請了饅頭師傅來羅春閣，在茶館的鋪面上做鮮炸鮮炸饅頭。黃楚九知道如何經營企業。他必須先賺人氣，哪怕虧本。他要求師傅做這件事。
饅頭塞好後，多放些肉凍。於是，壹時間羅春閣的茶客爆滿，說羅春閣饅頭好吃。此舉不僅留住了原有的茶客，也吸引了大量為生煎饅頭而來的新客。什麽
是的，羅春閣炒饅頭成為了老上海的炒饅頭第壹品牌。過了很久，茶客們提到羅春閣，首先是炸饅頭，其次是茶則。另壹種說法是王在浙江路珞春閣。
茶館旁邊的巷子裏有個生煎饅頭攤。由於味道鮮美，生意極好，羅春館的茶客也是主要顧客。這裏的人說起油炸食品，都會說“羅春閣油炸食品”。所以黃楚九簡單地說。
壹個攤子的頭歸他管。於是，羅春閣借助生煎饅頭迎來了生意興隆。以此類推，羅春閣油炸饅頭創始人的頭銜應該算在黃楚九身上。以上兩種說法雖然不同，但都是生煎。
第壹個師傅是壹個，就是唐，江蘇丹陽人。1920年代後期由於商業投機，失守，加上黃和杜在海上的進攻，開始走下坡路，在1931。
年死於抑郁癥。最終，羅春閣由唐家接手，生意越來越好。1932年，唐家侄子唐妙全在四川路漢口路開了壹家“大湖春饅頭店”，生意也很紅火。
所以上海人，無論大小，都知道吃油炸食品要吃“羅春閣”和“大胡春”。
無論是羅春閣還是大湖春，這兩家的生煎饅頭都是丹陽唐家的，這兩家的配方當然是保密的。
我不示人，但在具體的形式上我還是能區分出其中的壹個與另壹個，也形成了上海生煎饅頭的兩大派別，即“混水生煎”和“清水生煎”。現在流行水煮，早期在羅春閣就炒過。
作為壹個代表，上海著名的“於風炒”和“小洋炒”現在也屬於這壹類。這種油炸豬肉主要由新鮮豬肉和皮凍制成。在面粉和餡料的處理上，用的是半發酵面，餡料裏放果凍，更方便。
求湯，饅頭折下來。另壹方面，清水煎，餡料不加果凍，最有名的是1932創立的老字號“大湖春”。大湖春用的是全發酵面，餡料裏沒有果凍，所以餡料多汁。
少了，饅頭褶起來了。
老板唐妙全決定，生煎饅頭既然是饅頭，就要長得像饅頭；皮膚要有壹定的彈性和質感；肉餡壹定要緊實；此外，由於皮厚可能會導致吃相不佳，大湖春在頭發表面下功夫，使其蓬松而不失咬勁。
羅春閣和大湖春都做“咖喱牛肉湯”，供食客“吃”生煎饅頭。這些，真的老上海都知道。由於油炸饅頭是上海最常見的早餐之壹，這種小吃由喬家閘餐廳、王家沙和婺源面包店等老上海餐館出售。
據考證，大湖春饅頭店的店招其實不是“大湖春”，而是“大園春”(照片為證)。張曉東的《洋涇浜:上海的過去》壹書指出:“‘大湖春’的原名實際上不是‘胡大’。
‘春’是‘大春’。“但上海人大多把‘邊’字讀成‘壺’字，所以會弄錯，幹脆叫‘大壺泉’。它的老店地址在26路無軌電車的終點站(海
關)，現在已經不存在了。順帶壹提，有壹個關於張之洞嚴拒“錫茶壺”的故事，也與“壺”有關。有的王慶哲帶著禮物，專程去拜張之洞，希望得到壹個官位。王
看起來是個受過良好教育的大學生，拐彎抹角的說和張之洞還是有點親近的。張之洞看到壹個禮物時，正從壹個錫茶壺裏倒茶。他罵，“我不需要那些東西。我先考考妳的學習。”
知識。王慶遞上自己的材料時，張之洞看著扭曲的字跡和文采欠缺的文字，又看了看案上的鐵皮茶壺。他靈機壹動，用印刷體寫了“茶”字，說:這三個字妳可以認識。
文字？王脫口道:“張先生，不要取笑我。我怎麽會不認識‘錫茶壺’這個詞呢？”張之洞說:“請妳再仔細認壹遍，對不對？”王慶肯定地說，“我經常用錫茶壺，也是。”
有錯嗎？”張之洞擺擺手:“送客！"第二天，張之洞把候補知府王慶送回了老家，並在文章中寫下了這些話:"我的書是壹杯茶。"
(陽、土、坤)，而Er讀作錫茶壺。三個字各只有幾個字，音義明顯不同，容易出錯。妳兒子又對著墻十年了，從此再沒看過《錫茶壺》。“可見‘易’字壹不留神是要念錯的。
是的。
大陸政權更叠後，羅春閣、大湖春繼續經營，文革期間壹度改名，文革後恢復原名。文革期間，我住在羅春閣、浙江路、天津附近。
魯農堂的老板羅春閣被批評“殘酷地”剝削工人。其實他也是靠勤勞和精明致富的。80年代，隨著市場經濟的興起，羅春閣、大湖春等集體企業。
它也經受住了市場經濟的起伏。除了寧海西路大湖春的門面生意，羅春館已經不見了。
改革開放以來，上世紀80年代，陜北路上曾經有“友聯”炸。
汕頭在上海享有盛譽。後來市政府搬遷，“友聯”搬到了江寧路和海防路。後來“小楊炸”又漲了。“小楊生煎”的女老板是楊，壹個有著敏銳商業嗅覺的留滬知青的孩子。
爵，她於1994在吳江路開了“小楊炒”，此後壹直在擴張。目前在江浙滬有近百家門店。另壹個“豐盛”還不錯，這些炒面是半發酵的，褶是朝下的。除了往上走
在本地的幾家炒店外，目前上海的炒小籠包大多是外地人開的。這些店鋪既有海派的風格，又有當地的飲食文化。可以說是百葛
爭搶流量，各領風騷。不過可能是基於操作的方便，有些店鋪在面粉的處理上甚至會用死面。這種不用發酵面做的生煎饅頭，皮薄餡大，不然會塌。
沒有成型，所以炸出來的東西味道總是略遜壹籌，因為妳吃的不是饅頭，而是餡料和肉丸。皮和餡的比例失衡，口感上肯定不舒服。
還有其他地方。
食客問明明是“生煎饅頭”，上海人為什麽叫“生煎饅頭”？其實這是方言使然。在上海話裏，沒有“包子”這個詞。上海話把北方方言中的“包子”稱為
“XX饅頭”，如“蔬菜饅頭”、“肉饅頭”。上海話中有“包”的單音節詞，如“大肉包”、“菜肉包”、“湯包”等。在上海話裏，北方話裏沒有餡的“饅頭”也叫“饅頭”
頭”，老上海話就叫它“面包”。這是壹個語言學問題，我們就不深入探討了。
這道上海居民的美味佳肴也引起了外國人的註意。《福布斯》雜誌評選出了世界上最奇妙、最獨特的“必吃”食物，上海煎饅頭榜上有名。從歷史文化的角度來看，上海煎饅頭是上海近代經濟發展的反映，是上海文化的壹部分。上海市民離不開炸饅頭，炸饅頭是市民生活的壹部分。