油燜大蝦和老米骨
自從她拿了兩枚金牌後，那兩天微博裏的氣氛變得更甜了。每個人都發現這個女孩真的很神奇:
我從小就有射擊天賦。沒事就帶著孩子拿著槍和氣球去展臺贏娃娃。如果我贏了老板，我會哭。
後來開始氣步槍訓練，結果跪著睡著了(教練:多麽強大的心臟)；
去打比賽，裁判誇“打得好”，拉著裁判聊個沒完...
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈這是什麽絕世可愛哇！
楊媽媽聽了:“夠了！”第二天，我去菜市場采購。攤主高興了，我只好給它免費點餐。
每個人臉上都帶著阿姨的笑容，壹秒鐘回到了童年:生日，考的好，家庭聚餐，父母好像喜歡用油燜大蝦招待我們。
畢竟我們小的時候，油燜大蝦可是壹道很棒的菜！
黯然失色
記得小時候看過壹部劇。壹個老人快要暈倒了，似乎緩不過來。身邊的小夥子問他想吃什麽，他用盡最後的力氣吐出四個字:“油燜...對蝦...!"
具體的劇我已經記不清很久了，但是我的整個童年，全哥都是在“油燜大蝦yyds”的氛圍中走過來的。
看《我愛我家》的時候，二叔賈誌新拿著6000塊錢在外面吃飯，家裏人湊單。賈治國鼓起勇氣，點了兩個50元的油燜大蝦。
我愛我的家庭
對於正廳級的國家幹部賈誌國來說，即使去中國大飯店檢查過飯菜質量，油燜大蝦依然是他對山珍海味的最高想象。
等家裏有了孩子，就算劉星家的菜是公認的土豪，三個孩子如果媽媽油煎大蝦也足夠讓他們興奮很久了。
有孩子的家庭
至於當時電視機前的小寶坻，他在餐廳吃油燜大蝦的記憶並不是很深刻——只有少數家庭在小時候體會到了大蝦的自由。
馬未都先生，妳吃過或見過它嗎？三十歲之前，他吃過兩次油燜大蝦。
當他還是中國青年出版社的編輯時，他去著名的龍森餐館點了壹份冬菜鴨。和古畫鑒定大師徐邦達先生壹樣，從小到大，直到在飯店吃大蝦。
至於莫言老師，我年輕的時候大概充滿了油燜大蝦的傳說:
他在山東高密的時候，同村有個女社員，老公在青島當海軍。每次探親回來，大嫂都說青島好吃。“隨便吃燜油大蝦”曾經構成了莫言當時對青島的主要向往。
這段記憶後來被莫言用在了《蛙》中。
這道蝦的傳說壹直流傳到我們的童年，吃這樣的飯似乎還是壹種享受的標誌。
今天的朋友可能會疑惑:壹盤蝦，卻有這麽神奇嗎？
第壹個不明白這壹點的可能是南方沿海地區的朋友——真的有很新鮮很好的蝦，誰願意把它們放在油裏燉著吃更糟蹋？
嗯，體諒壹下北方人吧。“油燜大蝦”這個詞在物質上遠沒有今天豐富，就是大火烹油，花配織錦。
逐字逐句，首先是“大蝦”:真正的紅燒大蝦最初其實是魯菜，用的是渤海灣的大蝦。
眾所周知，山東和東北都屬於中國美食大世界賽伯樂。不僅飯碗多，菜多，而且樹大，水大。
這裏的對蝦有多大？清代郝懿行在《記海中之誤》中記載“海中有蝦，如孩童之臂長，漁人以網取之。當它被曬幹或腌制時，這種貨物就叫做對蝦。”
香腸大小的蝦，自然是不可多得的珍品。據北京豹妹說，即使不是這麽大的蝦，以前也是逢年過節辦喜事買的。
在民國美食家唐時代，對蝦的地位更高。以前在像樣的飯店，壹份黃瓜豌豆炒大蝦，青蔥爽口，除非鮮嫩，否則不能炒——能切片的大蝦夠大。
同理，如果來壹碗蝦片雞蛋炒飯，這碗飯的價值無疑會倒掛。
至於更講究的，馬，張學友，民國京劇圈，愛吃炸蝦，愛喝酒。只要蝦季壹明確，他就會帶人出館子，壹次吃三四盤。
點下壹道菜之前壹定要吃完壹道菜，因為這道菜壹定要抹上薄薄的壹層糊，炒透，不然炒壹大盤，萬壹有什麽不炒的，就不糟蹋好東西了。
馬(左)和他的弟子。
普通人可能吃不到炸蝦，但“油燜”這個詞還是體現了他們對大蝦物盡其用的尊重。
先說“油”。在全國人民都涮腸子的年代，油乎乎的菜都彌足珍貴，更別說油燜大蝦了。
處理蝦的時候，先把蝦腳和蝦尾尖切掉。更重要的是，切斷蝦槍，挑出沙袋。不要把整個蝦頭去掉——為了保留蝦腦。
魯菜名廚劉建民的秘訣是，從第二季開始，妳就不生了。
老範古
用山東蔥椒熬制的蔥椒油，不僅去除了腥味，還能在炒大蝦的時候輕輕壓蝦頭。濃郁的蝦油壹流出，又鹹又香。
在蝦油的作用下，油燜大蝦的顏色往往比熟蝦的自然紅更鮮艷、更紅潤——
老範古
所以正宗的油燜大蝦壹般都是鹹鮮的。如果在餐廳吃番茄醬，要麽是另辟蹊徑，要麽是蝦不夠新鮮，用番茄醬補充顏色。
最關鍵的壹個字其實是“燜”——魯菜的大蝦有很多種做法。是幹的嗎？有紅燒，但是油燜的吃法更重要的是蝦仁本身的鮮味。燉好後的蝦肉不容易老。嘗過之後，它被端出來放在盤子裏。蝦湯用火采集，澆上去，原汁原味，熱鬧非凡。
老範古
難怪油燜大蝦在那個年代是如此珍貴的壹道菜。
當然，現在的我們，早在小時候就不懷念餐廳裏的油燜大蝦了。
生活好了，下館子不再是奢侈品。油燜大蝦濃郁的光環自然褪去。
與此同時，在本世紀初，隨著壹線城市的餐飲時尚向全國蔓延，各大菜系競相爭奇鬥艷，餐廳裏富麗堂皇的象征從全羊牛排、椒鹽王蛇到像河蚌壹樣的老鼠...
魯菜不再是北方人外出就餐的首選，油燜大蝦的地位自然和以前壹樣。
甚至它的名字也易手了:
本世紀初，“紅燒大蝦”壹詞象征著湖北潛江江漢油田人民又壹次紅色燃燒的生活。至於它後來以“麻辣小龍蝦”的名字風靡全國，這又是壹個神話。
很多菜的精彩到此結束。然而，油燜大蝦沒有。
那壹代人仍然記得油燜大蝦的味道，將其作為幸福的象征，但突然發現，他們曾經仰望的東西隨著時間的推移變得更加親民。
成了很多家庭逢年過節的團圓菜，也成了家裏老人的拿手菜。
這時候大家才發現，油燜大蝦其實沒那麽難做，甚至特別適合直男大膽的烹飪風格——
的確，祖輩和父輩對這道菜的掌握程度不同尋常。畢竟油燜大蝦的時代也是他們最常外出就餐的鼎盛時期。
不壹定非要堅持難買的大蝦，也不壹定要堅持番茄醬。再香的菜，只要打開那些年給妳印象最深的菜的背面，學會在電視機前挑出蝦線，大過節的站起來壹點，把蝦尾壓平...
對於老人來說，這道曾經被他們視為美味的家常菜，足夠吃壹頓團圓飯了。從此，油燜大蝦成了下壹代記憶中的常見味道。
無論是出國旅遊，還是出國參賽，孩子們壹回家就對這道菜充滿期待:如今的“飯店菜”已經變得油、辣、冷，與當年的油燜大蝦大不相同。
如今，這道曾經的高級菜，已經成為了家最美味的味道。被油燜大蝦養大的他們，可能真的體會到了父母曾經期待的幸福。
大概，那些懷念油燜大蝦的孩子，以後真的會保留這份快樂吧。
本文圖片部分來自網絡。
參考資料:
[1]唐，燕京梨園的知識與情趣[M].《中國飲食》，桂林，廣西師範大學出版社。20438+03.4338+0.
[2]馬未都，徐邦達[J].老年教育(書畫藝術)，2012(07):20-21。
[3]莫言，第壹次到青島[J]。小學生之友(高配版)，2019(01):9。
作者-VJ
編輯-VJ
排版-宣
設計-毛