羊肉面的介紹
又是深秋的季節，每到快入冬時，街角上的那壹家老店便如期開張。
店主是個蘇州老頭，帶著他的壹家，只在這個時候做買賣，只賣羊肉面，羊雜碎。
從我小學起便習慣冬天在這家店裏吃面，壹是離學校近，二是始終覺得這家羊肉面老店是這城市中最好吃的壹家。從深秋起壹直吃到過完年，脫下棉襖為止，店主帶著壹家老小回蘇州，店便又打烊了。年年如此，以至於如果不看見老店開張，附近的人是不認為冬天快到了，吃不到羊肉面是算不得天冷的。
店的招牌很有意思，所有的賣羊肉面的店鋪都寫“羊肉大面”，其實面不見得有多大肉也絕對大不到哪裏去的，但是壹見這麽個大字總讓人覺得物美價廉，花幾塊錢吃上壹碗是沾了莫大的便宜。從廣告心理學的角度講，招牌上加上這個大字，遠遠比如今那些叫囂跳樓價，割肉價的商家來的高明，沒有打折，還叫人覺得得了實惠，想出這法子的店主實乃不可多得的廣告界人才了。
以前我並不知道別的地方的羊肉面有另壹種做法，我們這裏的羊肉面是不見骨頭的。
把羊肉放進大鍋猛火煮熟，再文火慢慢燉，直到骨肉分離，骨頭都沈到下面去了，再將肉取出，這已經不叫肉了，說是肉糜更貼切。再倒進很大的木格子中，放進冰箱凍成膏狀。取出樅切成條，橫切成片，寬1厘米，長有10厘米左右，這就可以拿出來賣了，稱為澆頭。隨客人點雙澆或者單澆，取壹片兩片加在面上。以前單澆是三塊錢，雙澆5塊，前些天去吃的時候已經漲價了，單澆4塊，雙澆6塊。
價雖漲吃的人是不見少的，從清晨五點開始到晚上八點，從未見斷過人，尤其是早上，店裏是坐不下的，需坐到街邊的桌上。冬日的清晨呵氣成霜，細看坐在店外等候的吃客都是鼻頭紅紅，面目僵硬無神。待面壹上來，加入嫩姜，香菜，辣姜，舉筷翻攪壹番，熱氣，香氣，辛辣氣撲面而來，臉上僵化的肌肉壹下解凍，不由自主的都回吸下鼻子，埋頭大嚼起來。
這面講究的是湯，尤其是南方的面，很少有不帶湯的。我在北方吃過的面，分量是夠足，叫上壹個中碗我都吃不完，然而面卻沒什麽滋味，喝上壹口面湯才知道這問題出在湯裏。北方的面湯往往是煮好的肉湯往碗裏壹澆便是，這湯和面的味道是分開的，面味清淡，湯卻油膩濃烈，融合不到壹起。還有種不帶湯的打鹵面卻是非常好吃，家中就能做，最愛吃的是西紅柿打鹵的涼面，酸甜滑爽，然而這是夏天的好吃食，熱的遠沒涼的來得爽口。所以冬天在北方我最懷念的還是家鄉的羊肉面。
羊肉面的湯就是煮肉的湯，每家店裏竈上都有壹個木桶，那是裝老湯的，就是以前煮肉留下的，始終不斷火。老店新店生意的好壞也就在此，老湯要煮的好不稠不膩是很要些工夫的。用新煮的肉湯兌上老湯，加上幾味去油去膻的獨家調料，從早賣到晚正好壹大鍋，半夜再熬。
賣面票的店主老頭壹聲吆喝，勾湯手應壹聲，隨手將十幾個碗壹字排開，銅湯勺壹勺就是三碗湯的量，壹壹倒上半碗，下面手左手將面下鍋，右手拿著長的誇張的木筷子壹絞壹撩就是三兩面，絕不會將湯溢出碗去。綿綿的吳儂軟語純熟的手法再壹旁聽聽看看也是種享受呢。
壹口面，壹口羊肉，再嚼幾絲嫩姜，冬日的嚴寒就這樣在滑爽鮮香中消失殆盡，熱力從丹田散出直上腦門，壹碗面下肚，打著飽嗝的人們壹個個精神抖擻起來，抹抹額頭上的細汗滿足的離去。
昔日金聖嘆在死牢中留書其子：花生米與豆腐同嚼大有肉味。要是他老先生吃過這羊肉面，說不定便會留：世間無物同嚼能有羊肉面之味了罷。