五辛盤有哪些蔬菜？古代立春後都會準備什麽食材？
春節之後，就意味著春天越來越近了。
冰凍的河流會逐步解封，春風如同暖流化開了冰凍已久的植物體溫。
“立春，四時之卒始也。”《史記》以簡明的筆觸寫下來立春的重大象征的節日意義。因為這壹天“於此而春木之氣始至，故謂之立也。”因此立春成了人們對美好季節的最大期盼。
其實早在先秦時期，對於立春就已經進行了相當隆重的儀式。當時的經典《禮記》給後人留下了比較全面的記載。在立春這天，天子要率領三公九卿，諸侯大夫，浩浩蕩蕩的排成長隊去東郊舉行祭祀活動。而被祭祀的主角是“句芒”的春神，他主管東方，因此被視為壹年豐收與否的決定性神靈，於是向他祈願風調雨順，五谷豐登。
這項祭祀活動到了漢代依舊成為重要的國家大典，由於句芒屬於草木之神，又稱之為“青帝”，因此漢朝官員在迎祭句芒時，所有著裝和祭祀之物都要用青色，官員也要戴上青色的頭巾，在春風的浮動下，大漢人頭攢動掀起了壹股股青色的海洋畫面。
如果當時油菜花剛剛發綠，壹切都充滿了生機。然而，對於綠色的渴望卻在《四民月令》中就被警告:“凡立春日，食生菜不可過多，取迎新之意而已。”因此這時候的節氣還是過冷，要人們在品嘗春味時要註意不可貪嘴。
此後研究春天的吃食越來越豐富，有美食者因此還發明了壹種叫做“五辛盤”的春菜，這或許是五種早春野菜的薈萃。在西晉時，就有了“元日造五辛盤”的記載，據說吃了這個便可去除冬季以來的火氣，“發五藏之氣”。然而這個“五辛”到底是哪五個野菜卻壹直不甚明了，後人想必也不能猜測出具體信息，但是這種美好的境界卻讓後人羨煞。從五辛盤到春盤晉代周處《風土記》記載:“元日造五辛盤。這“五辛”指的是大蒜、小蒜、韭菜、雲苔(油菜苗)、胡荽(香菜)。
人們認為這些食物可以“辟厲氣、開五臟，去伏熱”。是立春食用的最佳食品。但其實也並不拘泥於這五種蔬菜，其他味道辛辣或苦的蔬菜亦可代替。如今看來，這些也可起到殺菌祛寒的作用。到了唐代，五辛盤演變成了味道更好的春盤，上右圖可見盤中白蘿蔔、萵苣葉、春餅與醬。這其中的生菜到底是什麽呢?對古人來說，它既單指生菜這種蔬菜，也可泛指所有可生吃的菜。在文獻中，蘿蔔、韭黃也曾被稱作生菜。
因此關於春天的吃食被註入了大量的文化氣息，讓人聞著壹片清香的撲鼻。
祭祀句芒，此後逐漸被沿習下來，到了唐宋，也廣為重視。唐代時期又出現了“鞭春牛”的活動，所謂鞭子象征驅趕牛耕種的農業活動，反映了牛作為傳統農業的重要成員。到了宋朝，甚是頒布了《土牛經》，因此牛在宋代是禁止隨便殺戮的。後來的《東京夢華路》用了許多筆墨記載有關農耕與牛的記載。
在立春的前壹天，開封官府就已經著手準備好祭祀活動的物品，並且非常認真的進行“鞭春牛”儀式。
開封的百姓們自然也是踴躍參與，積極表達他們對壹年年景的深厚寄托。這壹天，在皇帝的親自帶動下，將這種儀式感推向了高潮。因為這壹天皇帝要請大臣們吃頓飯飲酒，吃什麽呢?自然與春天有關。通過對當時的畫面進行研究，發現他們會吃生菜、蘿蔔和豬肉，葷素搭配，色澤鮮明。到了南宋時，這種排場更為奢華，“翠縷紅絲，備極精巧，每盤值萬錢。”看著宋代宮廷的宴席，確實能看出精致品味和其中蘊藏的文化傳統。這種傳統延續到現在，我們叫他做“啃春”，但是只是壹個“啃”字就失去了許多畫面美感，代之的是壹種粗獷與不拘小節，但是心願似乎是壹致的，就是要“啃出壹個美好的未來”，只是所能吃的蘿蔔，實在令人覺得乏味。
但是北宋的百姓們對於這樣的日子卻並不馬虎，比起帝王家的春盤，民間自制的家常菜蔬反而更加鮮活靈動，引人垂誕。
楊萬默那中送春盤)雲:“餅如苗紙不可風，菜如綠其劣可維。韭芽卷黃營舒素，蘆服(蔽)削冰寒脫齒。”春餅白潤而薄如繭紙，菜蔬皆細細切就，輕如絲續。韭黃苣絲曲折柔細，夢蔔脆爽如咀冰嚼雪，春天的趣味全被收找成盈盈的束，卷進春餅裏，在齒間進出愉悅音符。宋人方嶽也如此形容春盤:“擎將碧脆卷月明，嚼出宮商帶詩酸。”這樣“聲色”皆美的菜式，作為新壹年的開端，真是再完美不過了。
在各種春蔬裏,宋人似乎對韭菜、韭黃尤為偏愛。蘇軾有“青蒿黃韭試春盤”，黃庭堅有“韭黃照春盤”，楊萬裏的“韭芽卷黃苣舒紫”，說的顯然也是韭黃。不過，隨著社會發展，春盤裏的蔬菜花色越來越多，韭菜的主角地位，就漸漸不那麽明顯。到了元代，契丹人耶律楚材的《立春日驛中作窮春盤)列舉了銀線(粉絲)藕片、蔥白、豌豆、蔞蒿、韭黃等種種食材，繁復豐盛，已經可以看出今日春餅的影子了。壹切都活動仿佛都在促進人們對生產的欲望，農耕壹直與綠色緊緊相連。
宋代的迎春活動主題壹直與勸農有關，但是到了明代這種活動日趨變得有點寡淡，更多是壹種集體活動的娛樂為主。
如《酌中誌》記載，立春前壹天，順天府會在東直門外舉行迎春儀式。“勛戚、內臣、達官、武士”,全都在春場策馬競賽，場面沸反盈天。而到了第二天立春，達官貴族吃的卻不是價值萬錢的精細春盤，無論貴賤，“皆嚼蘿蔔，名日‘咬春’”，又會互相宴請，吃“春餅和菜”。
唐宋時期的春盤裏，自然也有春餅，但不是絕對主角。明代，人們卻開始直呼“春餅”，“春盤”之稱反而少見。據《燕都遊覽誌》，立春日，皇帝會在午門向百官賞賜春餅。但是這種習俗顯然是與宋朝的傳統是相互繼承的。
此後，到了清朝，對於這項活動變得日趨簡單而直接，將其形容成“咬春”，頗與咬住青山不放松的勁頭，於是蘿蔔成了所有蔬菜中最為直接的首選，外加吃壹些“春卷”，變完成了“咬春”的活動。值得壹看的是，在《調鼎集》記載有油炸做法的“春卷”:用幹面皮包人火腿、豬肉、雞肉等，又或是用四季時蔬，卷好後下鍋油炸。還有“野鴨春卷”，將生野鴨肉切絲，拌人黃芽蔥絲，加入各種調料燜熟，再用春餅卷起，油煎至脆。可以看出，這春卷就是由春餅直接演變而來的，做法也與我們熟悉的春卷相差無幾。炸得松脆輕薄的春卷,在齒間輕巧碎裂，釋出餡料的鮮甜，也不失為另壹種“咬春”的樂趣呢。